REMPLACEMENT DE LA POUTRE SUPORTANT LE MAT
a) a l'exterieur avec une petite disqueuse angulaire et un disque fin de taille, il faut inciser entre le hublot de proue et la fenetre avant du rouf en correspondance avec les deux cloisons structurelles en contreplaque sur lesquelles cette poutre s'appuie.La poutre a 4 cm de large.
b) a l'interieur avec une Dremmel ou autre petite disqueuse , il faut oter au plafond la garniture en polyester de la poutre, ainsi que celles qui cachent les supports en L en appui sur les cloisons de bois.
Lors de navigation, je reserre les pataras et quelques temps apres ils sont a nouveau trop laches, jusqu'au jour ou je me rends compte d'une certaine deformation au dessus de la porte WC, au niveau de la poutre, qui supporte le mat.

Le travail a ete effectuer au port ,sans sortir le bateau de l'eau.
On commence par retirer le mats ainsi que la porte des WC à l'interieur. On debranche les fils electrique qui alimente le mat.
3) reconstruction c/o fotos le tout en inox cette fois pour +- 60 euros.
Il faudra egalement: - tissu biaxial +- 10 mx 20 cm - 5 L de resine epoxy et cataliseur - poudre pour densifier la resine - 2 cartouches de polyester de construction batiment - materiels divers : foreuse ,seringues etc... de maniere a immerger la nouvelle piece dans la resine.

Le mats de l'écume repose sur une robuste poutre en acier galvanise de 80x40x2x590 ,qui elle meme est soutenue par les deux cloisons de bois internes structurelles au moyen de traverses acier en L qui s'y appuient :

- L avant 40x40x4x710
- L arriere 40x25x4x790

Le tout est en galvanise soude et immerge dans la resine.

Apres 40 ans de bons et loyaux services les resultats apparaissent peu visibles et pourtant...c/o foto completement pourrie au risque d'un dematage au moindre coup de vent.

c) l'ancien support se degage en basculant la poutre vers l'exterieur apres l'avoir desoudee a l'avant et en sortant ensuite toutes les vieilles pieces par l'interieur.

4) La nouvelle piece devra etre inseree en deux fois .

a)la poutre est enfilee par l'interieur avec son support en L arriere soude qui reposera sur la paroi bois du rouf.

b)Sur le L de la paroi anterieure ont etees soudees deux petites pattes forees suplementaires histoire d'etre boulonnee ensuite a la poutre principale c/o foto une fois que celle- ci aura etee basculee en place.


5) Avec de la resine et du tissus biaxial ,il faut reconstituer grossierement une chemise etanche autour des nouvelles pieces mise en place.


6) A hauteur des cloisons de contreplaque et par l'exterieur on realise des trous a la foreuse pour couler de la resine +- dense avec une seringue ( comme pour reparer un pont qui cede) Pour eviter que celle-ci ne se perde lateralement dans le sandwich du pont vers le bas,dans les trous exterieur,jai injecte de la resine polyester de construction batiment qui durcit en 10 minutes et est relativement dense, en somme qui ne coule pas. ensuite on noie jusqu'a debordement avec de la resine epoxy de maniere a solidariser le tout.


7)reconstruire genereusement la poutre avec du tissus biaxial et de la resine epoxy car la precedente avait, par manque de support interne, etee completement deformee. La difficulte rencontree a ce niveau , est que de sa planeite dependra la future orientation du mats, vers l'avant ou vers l'arriere: perso j'ai eu de la chance. 8)apres avoir devaste le plafond interieur du petit corridor interne, la seule solution avant d'y remonter la porte du WC, est de cacher le tout avec un faux-plafond en contreplaque vernis de faible epaisseur.


Aujourd'hui la reparation a plus deux ans et vraiment le probleme est definitivement oublie avec probablement plus de garanties que la construction originale.

Réparation sur TATANKA